Хранение книг и уход за ними

ХРАНЕНИЕ КНИГ И УХОД ЗА НИМИ

«Собираем ли мы кппгн «как таковые» или «хорошие», пла «редкие» и «ценные», или, нако­нец, «нужные», мы уже имеем дело по с отдельной книгой, а с библиотекой, маленькой илп большой, не так в конце концов важно». Эти слова принадле­жат известному библиофилу И. Н. Беркову.

В паши дни книги поселились в каждом доме. Пожалуй, нет сейчас такой семьн, которая не имела бы своей, пусть не­большой, .домашней библиотеки. Книга прочно вошла в жизнь каждого, она учит, советует, раз­влекает, заставляет задуматься.

Конечно же, ценность книга выше ее потребительской стои­мости. И сегодня мы с такой лю­бовью берем в руки немногочис­ленные сохранившиеся до наших дней издания, которые держали в своих руках наши предки. А ведь нынешнее массовое изда­ние через пару веков станет для наших потомков настоящей анти­кварной книгой, раритетом.

Как сохранить это богатство? Как уберечь ого от неумолимого воздействия времени?

Присмотритесь к читающей публике... Это легко сделать в транспорте, ибо, как сказал один из юмористов, «читая в тран­спорте, теряешь зрение, но сохра­няешь место».

Вот один читатель держит в руках аккуратно обернутую кни­гу, а рядом — другой, читающий книгу, сложив ее пополам по ко­решку. Действительно, ему удоб­но: книга занимает меньше про­странства, но каково книге? А вот девушка, собираясь поки­нуть вагон метро, заложила меж­ду страницами книги авторучку и сунула небрежно книгу в авоську с продуктами... Порой можно слышать от владельцев книг такие слова: «Я ее купил, что хочу с нею, то и стану де­лать. На мой век хватит!..» Л уж как читал книги Евгений Онегин, мы знаем со школьных лет:

«Хранили многие страницы Отметку резкую ногтей...»

«Человек может стукнуть обид­чика кулаком. Собака — уку­сить. Даже муха, даже комар могут спастись бегством. Книга может только гордо и молча по­гибнуть». Эти слова написаны на плакате в одной из библиотек... Были времена, когда на довоен­ных библиотечных книгах можно было встретить вклеенную иод обложку памятку:

«Убедительная просьба книги.

Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками: мне будет стыдно, если меня возьмут дру­гие читатели.

Не ставьте на меня локтей, когда читаете, и не кладите ме­ня раскрытой лицом вниз; ибо вам самим не понравится, если бы с вами так обращались.

Не кладите также в меня ка­рандаша, ничего толстого, кроме тоненького листа бумаги, иначе разрывается корешок.

Если вы кончили читать и бои­тесь потерять место, где вы оста­новились, то не делайте значка ногтем, а вложите в меня заклад­ку, чтобы я могла удобно и спо­койно отдохнуть.

Не забывайте, что после того, как вы прочитали, мне придется побывать и у других читателей.

Помогите мне остаться свежей я чистой, а я иомогу вам быть счастливыми».

Помимо этих элементарных со­ветов, обратите внимание и на десять запретов для читателей, опубликованных в конце прошло-го века петербургским журналом

«Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф». Бот эти запреты:

«1. Не бери книг у других для прочтения, если ты имеешь воз­можность сам покупать книги.

2. Не разрезывай страниц кни­ги пальцами даже в том случае, если ты уверен, что твои пальцы чисты.

3. Не слюни пальцев при пере­листывании книги, ибо это не­прилично и опасно для здоровья.

4. Не израсходуй всех ассигно­ванных на приданое дочери де­нег, не купив ей предварительно хотя бы небольшую библиотеку.

5. Не уезжай в деревню, на во­ды или на курорт, не положив предварительно в чемодан не­сколько книг.

6. Не одевайся изящно и не считай себя джентльменом, если читаешь грязные и запачканные книги.

7. Не покупай никогда заведо­мо краденых книг, ибо этим на­носишь ущерб и автору, и изда­телю и роняешь достоинство са­мой книги.

8. Не составляй суждения о книге на основании одной толь­ко прочитанной тобой рецензии.

9. Не заботься, чтобы у тебя был подвал, полный вин, а ста­райся, чтобы у тебя была воз­можно полная библиотека.

10. Не говори, что у тебя нет средств на покупку книг, раз у тебя хватает средств на многие лишние расходы».

Чтобы книги дольше служили, о них надо заботиться. Часто книга страдает от неаккуратного хранения: рассыхается пли на­бухает от сырости, заражается спорами грибков, подвергается нападению насекомых. В душном и прокуренном помещении, в за­пыленном воздухе книги, как и люди, чувствуют себя плохо...

Пыль — главный враг книги. Она собирается в тех местах, где тома стоят неплотно или выхо­дят корешками из общего ряда книг. Воздушный поток с имею­щимися всегда в нем пылинками и этих местах меняет направле­ние своего движения и образует небольшие вихри. Сила инерции выбрасывает из него отдельные пылинки, которые оседают на корешках и обрезах книг.

Поэтому вполне естественно, что больше всех страдать от это­го будут книги, не защищенные суперобложками или картонны­ми футлярами, с незакрашенны­ми обрезами. Бытовая пыль, по­мимо неудобств в эстетическом и гигиеническом отношении, слу­жит источником поражения книг спорами грибков и плесени, жиз­недеятельность которых активи­зируется при наличии влаги.

Раз в месяц рекомендуется очищать обрезы и корешки книг пылесосом или протирать обре­зы и бумажные обложки сухой, марлевой или трикотажной тря­почкой либо пылеулавливающей салфеткой, а корешки перепле­тов — влажной мягкой тряпоч­кой (лучше смоченной 2%-ным водным раствором формалина, продаваемого в аптеках в виде 10%-ного раствора, который сле­дует соответственно разбавить водой). При частичной очистке пыль снимают только с наруж­ных поверхностей книг, а ири полной — еще из корешков пе­реплетов, что достаточно просто сделать при помощи щетки или плоской кисти — флейца.

Часто можно слышать вопрос: что удобнее — книжный шкаф или стеллаж? Все зависит от ва­ших возможностей: стеллажа требуют меньше места, чем шка­фы или полки, да и сделать их можно самим по своим чертежам с учетом особенностей вашей квартиры, числа и габаритов вхо­дящих в библиотеку книг. Един­ственное условие при изготовле­нии стеллажа — это обязатель­ный зазор 1.5 — 2 см над верхни­ми обрезами книг. Такой зазор необходим для сохранности ко­решков книг при снятии их с по­лок стеллажа и для «дыхания» книг.

Тома ставьте в один ряд. На­ходящиеся во втором ряду книги ухудшают условия хранения все-ю собрания и, как правило, яв­ляются «мертвыми», так как вы­падают из пользования.

Книги и журналы высотой до 350 мм хранят вертикально на нижнем обрезе (конструкция ко­решка и переплета выдержит массу блока); книги больших форматов и тяжелые альбомы лучше держать в лежачем поло­жении в стопках по 5 — 6 штук в каждой. Ни в коем случае нель­зя хранить книги в штабелях на полу, на подоконниках, в кладо­вых, на антресолях и в других не приспособленных для этого местах. При переезде книги луч­ше перевозить упакованными в картонные коробки, чемоданы или ящики, но ни в коем случае не в пачках, перевязанных бе­чевкой...

Книжные стеллажи, полки и шкафы целесообразно размещать перпендикулярно стенам, имею­щим окна, то есть так, чтобы на книги падал только рассеянный свет.

Нужно охранять книгу от солнца, так как ультрафиолето­вые лучи разрушающе действу­ют на все материалы книги. На лето желательно закрывать кни­ги на полках бумагой, занавешиватъ тканью, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.

Некоторые книголюбы тратят немало сил и средств на застек­ление стеллажей. Да, это в ка­кой-то мере защищает книги от пыли и воздействия солнца, но не следует забывать, что плот­ная, но не тесная расстановка томов вполне справляется с пер­вой задачей, да и дизайнеры счи­тают, что большое число застек­ленных полок не украшает ин­терьер.

Но если, уж книги находятся в закрытых пли застекленных шкафах или полках, почаще проветривайте их.

Идеальными условиями для хранения книг специалисты счи­тают такие: температура воздуха 18 — 22° С; относительная влаж­ность 50 — 65% (кстати, такие же условия являются комфортными и для человека). Книжные стел­лажи и шкафы не ставьте вбли­зи отопительных приборов: бу­мага — весьма капризный мате­риал и резкие, перепады темпе­ратуры и влажности ускорят ее старение, в результате чего она станет хрупкой. При повышен­ной влажности положите в книжные шкафы мешочки с си-лпкагелем (или любым другим активным поглотителем влаги, например, с поваренной солью или безводным гипосульфитом натрия, применяемым в фотогра­фии для приготовления фикса­жа), а если в помещении слиш­ком сухой воздух, рекомендует­ся воспользоваться бытовым ув­лажнителем воздуха любого типа.

Более подробные рекомендации о режимах хранения книг вы найдете в сборнике Госстандарта СССР «Хранение документов в фондах библиотек и органов на­учно-техническои информации общественных требований» (М., 1980) и в пособим «Гигиена и реставрация библиотечных фон­дов» (М.. 1985), подготовленном коллективом Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле­нина.

Время от времени просматри­вайте книги — не завелимь ли в них насекомые: жуки-точильщи­ки, кожееды, моль, книжная вошь и др. Одни из них питают­ся бумагой, другие предпочитают переплеты, личинки третьих не прочь полакомиться клеем. Ча­ще всего книжные вредители по­являются в тех случаях, когда книги на полках стоят слишком плотно или их не часто снимают с полок, а также тогда, когда редко убирается помещение.

Особенно опасны личинки жу­ков-точильщиков и домашней моли. Они развиваются в книгах вблизи крышек переплета, по полям книжного блока, около ко­решка. По окончании цикла раз­вития личинка прогрызает вы­ходное отверстие в бумаге и крышках переплета, создавая ка­налы.

Если есть подозрение, что кни­га поражена насекомыми, про­стучите нижней частью корешка полураскрытой книги по чистому листу бумаги. Если наличие жи­вых личинок или насекомых на бумаге подтвердит ваше подозре­ние, обязательно проведите де­зинсекцию зараженных книг.

В этом случае обычно исполь­зуются инсектициды для борьбы с бытовыми насекомыми «При­ма» или «Дихлофос» (препараты производятся и поступают в про­дажу в виде жидкостей пли в аэрозольных упаковках). Пора­женную насекомыми книгу поме­щают в полиэтиленовый пакет и обрабатывают препаратом. При отсутствии аэрозолен в корешок книги закапывают по 2 — 3 капли 2%-ного водного раствора хлоро­фоса. Обработанную таким обра­зом книгу выдерживают в герме­тичном пакете в течение 3 сут.

Можно также веерообразно раскрытую книгу поставить на нижний обрез в герметично за­крытый ящик с препаратом «Ап-тпмоль» на 7 — 10 дней.

При появлении насекомых в книгах тщательно осмотрите все места возможного их скопления в шкафах, стеллажах, плинтусах и вентиляционных решетках и обработайте их препаратами «Прима», а через некоторое вре­мя «Дпхлофосом».

Нужно помнить о токсичности ядохимикатов и строго придер­живаться инструкции но их при­менению.

Если книга попадает в сырое помещение пли долгое время на­ходится во влажной атмосфере, она часто поражается плесенью. Книги» с пятнами плесени (раз­ноцветными бархатистыми нале­тами) необходимо срочно изоли­ровать от других книг, тщательно просушить и продезинфициро­вать.

Известно более 200 видов плес­невых грибков, способных пора­жать кннгц. Появление и ро:т плесени (а для этого нужны со­ответствующие условия!) сопро­вождаются образованием цвет­ных пятен. На корешке и крыш­ках возникают налеты серовато­го цвета, на бумаге и картоне, а также на тканях налеты име­ют мучнистый бархатистый вид. Участкц бумаги, пораженные плесенью, пигментируются, со временем разрушаются и выпа­дают.

Ни в коем случае не пытайтесь стирать пятна плесени тряпкой: споры плесневых грибков вотрут­ся в поры бумаги и книга будет окончательно испорчена. Пятна плесени нужно смочить 2 — 3%-ным водным раствором формали­на, который убивает плесень, а оставшиеся пигментные пятна обесцвечивают 3 — 5%-ным раст­вором перекиси водорода, кото­рый можно заменить раствором гидроперита (таблетки последне­го продаются в аптеках). Для контроля за качеством отбелива­ния под обрабатываемый лист книги кладут лист белой бумаги, покрытый пластиной оргстекла или пленкой прозрачного бес­цветного полиэтилена. Пятно смачивается подготовленным раствором, а через пять минут излишки жидкости удаляют фильтровальной бумагой. При необходимости этот процесс по­вторяют многократно.

Следует помнить, что обработ­ку формалином лучше произво­дить при помощи ватного или марлевого тампона. Смоченный формалином тампон сильно от­жимают и обрабатывают им пят­на плесени, собирая плесень к центру пятна и захватывая ее тампоном. Использованный там­пон для повторного применения непригоден. После снятия плесе­ни необходимо еще раз обрабо­тать всю страницу книги форма-липом, после чего следует про­тереть ее сухим чистым тампоном Неплохо прогореть чистым тампоном форзацы л листы кни­ги, примыкающие к пораженным плесенью листам. При отсутст­вии формал ниа применяют на­шатырный спирт, по в этом слу­чае эффект от обработки будет несколько хуже. «Вылеченную» книгу просушивают при комнат­ной температуре.

Работают с формалином в ре­зиновых перчатках или напаль­чниках, причем все операции ре­комендуется проводить в хорошо вентилируемом помещении, надев марлевую повязку.

В дальнейшем следует произ­водить профилактический осмотр кнш. как правило, воспой и ггоныо. обращая особое пинма-нпе на те из них, которые были поражены насекомыми или пле­сенью. Время от времени необ­ходим полистный осмотр книг, особенно в случаях, когда усло­вия их хранения не совсем бла­гоприятны.

Помните, что профилактика — лучший способ борьбы с заболе­ванием. Позтому позаботимся о том, чтобы шкафы или полки с книгами по стояли у сырой или холодной степы. Заметив сы­рость, следует хорошо просушить стену, полки, сами книги и об­работать места, где была заме­чена сырость, 2 — 3%-ным раство­ром формалина. Если же на кни­гах замочены пятна от сырости, но плесень еще не появилась, попробуйте воздействовать на эти места 5 — 10%-ным раствором алюмокалиовых квасцов, после чего хорошенько просушите страницы. Пятня после таких операций должны исчезнуть.

Книги в кожаных переплетах, пли с кожаными корешками тре­буют особого к себе внимания.

Такие книги очень чувстви­тельны к влажности воздуха и наличию в нем соединений серы. Так, прп храпении в помещении с влажностью- воздуха ниже 40% кожа переплетов становится же­сткой, деформируется и рассы­пается, а прп повышенной влаж­ности плесневеет.: Словом, кожа книжных переплетов требует особого ухода. Ее требуется про­тирать резиновой или поролоно­вой губкой, смоченной кипяченой (лучше дистиллированной) во­дой с небольшим количеством белого мыла (лучше «Детско­го»). Мыльную пену снимают чистой мокрой губкой и оставля­ют книгу для просушки при комнатной температуре на не­сколько часов. После высыхания ко. ж и ее протирают губкой, смо­ченной 10%-ным водным раство­ром молочнокислого калия и сушат и тех же условиях. Затем в кожу переплета покрывают жировыми смазками, и состав ко­торых входят натуральные жи­ры и масла, не окисляющиеся кислородом воздуха (рецептура этих смазок приводится в специ­альной литературе по реставра­ции книжных фондов: из наи­более доступных смазок можно рекомендовать . косметические кремы для сухой кожи, содержа­щие ланолин). Смазки на мине­ральных маслах непригодны, особенно же вредны для кожи смазки, содержащие скипидар. Покрытие кожи жировыми смаз­ками необходимо для предупреж­дения оеыпаппя лицевого слоя кожи и потери ею пластичности, а также для дезинфицирования и придания коже блеска.

В любительских условиях ре­комендуется ежегодная обработ­ка кожи переплетов бесцветным кремом для обуви с последую­щей полировкой ее мягкой шер­стяной тряпочкой.

В качестве жировой смазки ко­жаного переплета применяют взбитый яичный желток, кото­рый наносится на пего тонким слоем шерстяной тряпочкой. Ос­вежают глянец кожи взбитым и отстоявшимся яичным белком (альбумином) также прп помо­щи шерстяной тряпочки. Отот способ по только возвращает ко­же глянец, но и устраняет мел­кие дефекты на ее поверхности.

Наиболее частые повреждения кожаных переплетов, встречаю­щиеся в любительской практи­ке, — это частичный пли полный отрыв корешка л крышек, пол­ное отделение переплета от книжного блока, истирание уг­лов переплетных крышек, раз­личные повреждения (трещины, отверстия) кожи.

Если кожаный переплет пред­ставляет собой единое целое, но полностью оторван от блока, его восстановление но отличается от реставрации переплетов из любо­го другого материала. В случае, когда блок не входит в пере­плет, корешок надо расширить либо удалением отстава, либо уменьшением ширины крышек переплета. В последнем случае осторожно поднимают кожу вдоль корешка на крышках ц ак­куратно обрезают крышки на не­обходимую величину. Иногда до­статочно спять фаски иод углом 45° на обеих переплетных крыш­ках в их прикорешковой части или обработать кожу корешка аэрозольным препаратом для обу­ви «Разноска». После этого сле­дует вложить в переплет блок книги и поместить на сутки всю сборку под пресс.

Если кожа переплета попорче­на разного рода отверстиями, их следует заделать. Дефекты менее 5 мм и трещины замазывают ко­жаной пастой из порошка кожи и клея, взятых в соотношении 1 : 1 (по массе). Кожаный поро­шок можно получить, наторев на терке куски кожи, предваритель­но просушенные в течение 2 — Л часов при температуре 35 — 40° С. В качестве клея для кожи ре­ставраторы пользуются 29%-ным спиртовым раствором метплол-полиампда ПФЭ 2/10, однако в любительских условиях вполне пригодны клоп группы БФ, нитроклей, гелей «Момент» или вод­ные суспензии типа ПВА.

Если размеры дефектов более 5 мм, то заделывают их следую­щим образом. Накладывают на поврежденное место кусочек ко­ней подходящего цвета и, плотно надавив на него, получают от­тиск недостающего фрагмента. По контуру отпечатка вырезают заплату, доводят ее толщину до требуемой; (операция называется «шерфовка»), после чего вклеи­вают ее в нужное место.

Восстановление золотого тисне­ния на кожаных переплетах осу­ществляется так же, как и на пе­реплетах из современных пере­плетных материалов. Единствен­ное, что при этом может потре­боваться, это предварительная грунтовка поверхности кожи взбитым яичным белком с после­дующим тщательным просушива­нием слоя грунтовки.

Рекомендованные операции по реставрации и уходу за кожа­ными переплетами улучшают внешний вид книг, значительно увеличивают продолжительность их жизни.

Художественно-графическое оформление переплета

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТА

«Один молодой писатель... со­бирал книги нашего советского времени. Собирал хорошо. Но он не знал многого. Он срывал старые обложки, на которых были напечатаны до­полнительные сведения... и сам переплетал книги в ситцевые пе­реплеты одной краски. Полки были красивы, но об­ложки пропали. Надо помнить, что книга долж­на оставаться по возможности со всеми надписями на ней. Не надо вмешиваться в жизнь книги».

Эти слова Виктора Шкловского следует помнить всем начинаю­щим, да и многим профессио­нальным переплетчикам!

И уж если вы своими руками решили дать книге вторую жизнь, то постарайтесь это сде­лать с минимальными для книга потерями.

Лучше всего сохранить тицр-графскую обложку с корешком и аккуратно наклеить их на сто-ропки и корешок переплета. Если вы хотите, чтобы «родная» об­ложка не истерлась со временем, постарайтесь убрать ее под фор­зац, приклеив ее во время изго­товления книжного блока перед титульным листом.

Имея определенные навыки в написании шрифток, можно са­мому сделать надписи на пере­плетах книг подходящими крас­ками при помощи пера и кисти. Но не каждому дано быть худож­ником или шрифтовиком.

В этом случае обычно пользу­ются имеющимися в продаже шрифтовыми трафаретами раз­личных размеров. Единственное, на что придется обратить особое внимание, — это возможность взаимодействия между материа­лами трафарета и компонентами краски для выполнения надписи. Надежнее всего сделать трафарет с определенным текстом из по­лоски бумвинила и при помощи резинового клея приклеить его на то место, где необходимо вы­полнить надпись. Подобная мера даст возможность сделать одина­ковые надписи на однотипных томах (например, на годовых комплектах журналов) и предо­хранит переплет от возможных затеков краски под трафарет. После снятия такого трафарета с переплета остатки резинового клея легко удаляются резинкой для стирания карандаша.

Наконец, существует еще одна возможность высококачественно­го и быстрого оформления надпи­сей на переплетах книг, если иод рукой имеется «моментальный шрифт», выпускаемый на листах прозрачного или полупрозрачно­го материала. Знаки и символы сходят с листа на любую ровную Поверхность при проглаживании их с небольшим нажимом (на­пример, пишущим узлом шарико­вой авторучки или косточкой) и надежно приклеиваются к ватма­ну, коже, кожзаменителям...

Нанесенную таким шрифтом надпись желательно зафиксиро­вать, покрыв ее бесцветным ца-пон-лаком из пульверизатора или при помлци поролонового там­пона.

Для получения золотого пли серебряного тиснения, выполняе­мого в типографиях на позолот­ных прессах с подогревом, в лю­бительских условиях можно ре­комендовать прежде всего бес-штамповый способ «горячего письма» с использованием отхо­дов переплетной фольги. Правда, не всюду моя ю приобрести та­кую фольгу, но можно сделать ее подобие своими руками.

В качестве подложки берут обыкновенную чертежную каль­ку для туши. Готовят смесь, со­стоящую нз парафина (или вос-жа) и скипидара, взятых в соот­ношении 9:1 (по массе), и на водяной бане нагревают ее до расплавления. В процессе нагре­ва состав тщательно перемеши­лают. Готовую смесь широким мягким флейцем наносят на по­верхность подложки, после чего ее припудривают «бронзовой,) или «серебряной» пудрой, кото­рая продается в хозяйственных магазинах. После нанесения пуд­ры подложку слегка подогрева­ют, в результате чего пудра при­стает к вощеной поверхности. Убедившись в том, что покрытие пудрой нe имеет просветов (в противном случае следует по­вторить припудривание), прика­тывают резиновым валиком верх­ний слой и удаляют избыток пудры кистью — красящий слой готов. Теперь необходимо создать клеевой слой. Из пульверизатора поверх слоя наносят слой лака для волос - — он вполне пригоден для замены шеллака, который рекомендуется в ряде книг по пе­реплетному делу. Подобная «фольга» дает практически такие же результаты в работе, как и фольга фабричного производ­ства.

Можно значительно разнообра­зить палитру красок для тисне­ния, если вместо металлической пудры использовать темперные поливинилацетатные краски, ча-нося их кистью на вощеную по­верхность кальки и просушивая на воздухе нанесенное покрытие. Годится и масляная краска, ко­торую наносят на кальку, пред­варительно смешав с расплавлен­ным воском. Акварельный и гуа-шевые краски перед помещением их на подложку смешивают с предварительно взбитым и от­стоявшимся яичным белком.

Для получения качественных оттисков с использованием пере­плетной фольги методом «горяче­го письма» потребуется какой-ли­бо прибор для выжигания по де­реву, продающийся в магазинах «Детский мир».

Так как процесс переноса кра­сочного слоя фольги на материа­лы требует температуры 100 — 140° С, а «термоперо» (так усло­вимся называть рабочую часть электровыжигательного прибора) нагревается до более высокой температуры, рекомендуется включать электровыжигатель в сеть через трансформатор, по­нижающий напряжение сети вдвое, а ручку регулятора нагре­ва прибора для выжигания выво­дить в положение, соответствую­щее минимальной температуре термопера.

Подготовив прибор, фольгу кладут на переплетный материал и равномерно проводят но ней нагретым термопером прибора. Степень нажима термопера определяется опытным путем. Клеевой слон фольги прочно удержит краску или металл, пе­решедшие на переплетный мате­риал с фольги. Качество пробно­го штриха, конечно, будет зави­сеть от температуры термопера, степени нажима, скорости и рав­номерности его перемещения по фольге.

Чтобы облегчить изготовление того пли иного оттиска, необхо­димые надпись или рисунок предварительно делают на каль­ке, затем накладывают кальку на фольгу и уже через нес копиру­ют на переплетный материал со­ответствующее изображение.

Пользоваться стандартным тео­монером из комплекта электро­выжигателя неудобно. Лучше для «горячего письма» сделать спе­циальную рабочую головку, кон­струкция которой показана на рис. 21. Сам рабочий инструмент головки желательно изготовить из нихромовой проволоки диа­метром 0,6 мм или из проволоки из нержавеющей стали такого же диаметра (последний вариант бо­лее предпочтителен, так как по­верхность такого термопера со временем не окисляется). Для по­лучения линий разной толщины изготовим несколько термоперь­ев, отличающихся по форме, с различными зазорами между проводниками, образующими пет­лю. Длина проволоки, из которой следует изготовить гермонеро, составляет 40 — 50 мм. Во избе­жание замыкания между провод­никами петли вкладывают слю­дяную прокладку или стеклян­ную бусинку. Для удобства рабо­ты с термопером размеры его державки лучше уменьшить по сравнению с заводскими и сде­лать ее из теплостойкой пласт­массы или электрокерамики (ке­рамическая двухканальная со­ломка).

Конструкция и основные элементы книги

КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КНИГИ

Нельзя приступать к переплет­ным или реставрационным рабо­там, не зная, как устроена кни­га. Возьмите в руки хорошо вы-полненную книгу (рис. 1) и ос­мотрите ее внимательно. Внеш­нюю одежду книги составляет суперобложка, надеваемая поверх переплета и удерживае­мая на нем при помощи клапа­нов. Как правило, суперобложка выполняется из бумаги или син­тетических материалов и несет на себе дополнительную тексто­вую или изобразительную ин­формацию о данной книге. На­значение суперобложки — чисто декоративное, но иногда она слу­жит и для защиты переплетных крышек от загрязнения и разру­шения.

Переплетные крышки и корешок переплета книги оклеены снаружи прочным покровным материалом; на ли­цевой крышке переплета — худо­жественная отделка, зависящая от назначения данной книги. Ко­решок переплета также часто не­сет на себе элементы художест­венного и графического оформле­ния книги.

Как правило, края переплета выступают за пределы книжного блока. Эти выступающие части переплета называются канта­ми. Верхнюю и нижнюю части корешка книжного блока укра­шают кромки каптала — соединительной тесьмы, дополни­тельно скрепляющей листы кни­ги, защищающей внутреннюю часть блока от проникновения в нее пыли, скрывающей следы обработки внутренней части книжного блока от постороннего глаза, а также придающей книге опрятность и привлекательность. Шелковая ленточка-за­кладка (ляссе), цвет кото­рой сочетается с цветом каптала, завершает внешнюю отделку книги ц облегчает работу с нею: закладка — верное средство из­бавиться от «невинной» привыч­ки загибать углы книжных ли­стов, а ведь загиб на бумажном листе, что зарубка на дереве, — один вред и ничего больше.

Попробуем открыть верхнюю крышку переплета. Это удается довольно легко, и способствует этой легкости шарнир или рубчик между переплетной крышкой и корешком переплета. Если рубчик — внешняя часть шарнира, то внутреннюю его часть образует сгиб двойного ли­ста бумаги или иного гибкого и прочного материала, одна поло­вина которого свободна, а другая приклеена к внутренней стороне переплетной крышки. Это — форзац. Иногда форзацы кни­ги бывают художественно оформ­ленными.

Ну а что там, за форзацем?.. В большинстве современных книг за ним прячется титульный лист, на котором, помимо имени и тора и названия книги, приво­дятся сведения об издательстве и дате выпуска в свет книги. Иногда перед титульным листом можно встретить своего рода «фасадную» страницу — фрон­тиспис.

Лист с фронтисписом обычно вклеивается перед титулом, но иногда и перед начальной стра­ницей. Печатается фронтиспис отдельно, на бумаге лучшего сор­та по сравнению с бумагой книж­ного блока. Па нем помещаются портреты автора или героев кни­ги, ключевые иллюстрации к тексту.

И наконец, на внутренней сто­роне лицевой крышки переплета книги можно встретить экс­либрис — книжный знак вла­дельца библиотеки. Обычно он выполняется в виде отдельно на­клеиваемой этикетки, реже в ви­де оттиска с гравированного изо­бражения на внутренней стороне форзаца.

Обработка книжного блока

ОБРАБОТКА КНИЖНОГО БЛОКА

Прежде чем вести дальнейшую обработку книжного блока, нуж­но подготовить необходимый ин­струмент (рис. 11).

Особое внимание следует уде­лить ножам. К сожалению, они не поступают вч продажу и их придется делать самим.

Для ножей лучше всего подхо­дит сталь от ножовочных поло­тен для механической или руч­ной ножовки. Помните, что пе­реплетный нож — основной инструмент, и от того, какой он, зависит качество всей последую­щей работы.

Первая помощь книге

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ КНИГЕ

Книга — обычный спутник чи­тателя и в командировке, и в по­ходе, и при поездке на работу, поэтому она может оказаться в самой непредвиденной ситуа­ции, например под дождем.

Если книга случайно промок­ла, ее необходимо сразу просу­шить, проложив между ее стра­ницами фильтровальную бумагу или пересыпав их тальком, ме­лом или крахмалом, и поместить в таком виде под груз. Если прп предварительном просмотре на­мокшей книги были обнаружены склеившиеся листы, то. осторож­но перегибая их то в одну, то в другую сторону, надо поста: раться их расклеить. Когда разъ­единить слипшиеся листы таким образом не удается, следует по­держать их над паром, иногда делу может помочь пластмассо­вая пли костяная тонкая пла­стинка.

Когда фильтровальная бумага или гигроскопичный порошок впитают часть влаги, книгу рас­крывают веерообразно и, поста­вив ее на нижний обрез, досуши­вают при комнатной температу­ре. Брошюры или отдельные тет­ради книг, выпавшие из блока, целесообразно досушивать, разве­сив их на веревке. Следует поза­ботиться о том, чтобы прямые солнечные лучи не попали на листы книги. Нельзя сушить кни­гу у отопительных приборов. Од­нако ускорить процесс сушки можно, обдувая книгу воздухом при помощи фена или пылесоса.

Не пересушивая листов книги, их вновь прокладывают фильт­ровальной бумагой, проглажива­ют ее листы через двойной лист чистой гигроскопичной бумаги не очень горячим утюгом (в режи­ме «синтетика») до полного вы­сыхания или поместив книгу иод груз, чтобы избежать ее дефор­мации. На подобных книгах впо­следствии может появиться пле­сень, поэтому за ними нужно не­которое время понаблюдать.

Если листы книги деформиро­вались и помялись, их проклады­вают чистыми листами не очень плотной белой бумаги и прогла­живают по очереди не очень го­рячим утюгом. Когда эта про­цедура не помогает, поступают следующим образом. Два листа плотной белой бумаги с одной стороны увлажняют смоченным водой тампоном, а излишки воды снимают сухой ватой. Несмочен­ными сторонами прикладывают эту бумагу к деформированному листу книги и добавляют к атому «сэндвичу» с каждой стороны еще по два листа такой же, ни не влажной бумаги, после чего проглаживают горячим утюгом до полного высыхания бумаги. При этом следует соблюдать осто­рожность: пересушенные листы книги часто становятся хруп­кими.

Если же потребуется работать с листами мелованной бумаги, следует помнить, что она от нагрева может расслоиться, поэто­му выпрямлять деформирован­ные листы таких книг следует только под прессом, предварительно увлажняя их над паром и следя за тем, чтобы капли воды не попадали на поверхность бу­маги. Перед запрессовкой блока по обе стороны выпрямляемого листа следует проложить по од­ному листу чистой плотной бу­маги.

А теперь несколько слов о хим­чистке книги.

В заметке вековой давности, опубликованной в газете «Неде­ля», приводился интересный факт: «По свидетельству древних историков, монахи должны были каяться, как в тяжком грехе, если они роняли книгу или остав­ляли на ней даже самое малень­кое пятно».

Грязь разнообразна, причем мы часто сами толком не знаем, где ее подцепили. А при выведе­нии пятен важно в первую оче­редь определить природу и со­став пятен. Конечно, лучше пя­тен не сажать, но если уж такое случилось, помните, что застаре­лые пятна.и те, природа которых не установлена, полностью вы­вести очень трудно, а иногда и невозможно.,

Если загрязнилась обложка книги, ее можно помыть. Есте­ственно, что в этом случае она должна быть покрыта водостой­ким переплетным материалом. Делают это при помощи влажно­го тампона, смоченного раство­ром мыла или стирального по­рошка. После промывки с по­верхности удаляют остатки мыльного раствора влажной тря­почкой. Всю влажную обработку переплета постарайтесь делать аккуратно, следя за тем, чтобы вода не попала иа книжный блок.

Когда обложка книги или ее переплет выполнены из коленко­ра, ее можно освежить резинкой для стирания чернил (резинка с абразивным наполнителем), по­лучше ее совсем не пачкать, точ­но так же, как и бумажную об­ложку. Освежение последи-и возможно, если позволяют типо­графские краски, которыми она выполнена. Однако для этого об­ложку придется отделить or книжного блока или отклеить ог переплета, после чего ее можно будет помыть в теплой мыльной воде мягким флейцем. После сушки бумажной обложки ее можно поставить на место...

Следы от пальцев и карандаш­ные пометки, а также грязь на обрезах книг удаляют, слегка протирая бумагу в этих местах мякишем свежего белого хлеба, как поступают при чистке чертежей. Пятно исчезнет тем быст­рее, чем чаще менять кусочка хлеба. Для этой же цели можно применить мягкую резинку для стирания карандаша с бумаги.

Если такая обработка не дала ощутимых результатов, смойте следы от пальцев при помощи тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка, а потом удалите раствор влаж­ной тряпочкой. Не бойтесь мно­гократной влажной обработки — бумага терпит! Но под обрабаты­ваемый лист подложите водостой­кую прокладку. После мытья просушите вымытые листы меж­ду прокладками из фильтроваль­ной бумаги, как это было ре­комендовано выше.

У сильно загрязненных обрезов можно восстановить первоздан­ную чистоту, обработав их мел­козернистой наждачной бумагой, предварительно зажав книжный блок между двумя досками при ..помощи струбцин. Очистку обре­зов в этом случае следует вести вдоль кромок листов с легким нажимом, а бумажную пыль ре­гулярно удалять флейцем или пылесосом.

Жировые пятна выводят очи­щенным бензином, четыреххло­ристым углеродом (широко ис­пользуется наряду с трихлорэти­леном при химчистке одежды) или различными растворителями для масел и жиров. Следует только убедиться, что применяе­мые препараты не растворяю? типографскую краску.

Если жировое пятно свежее, можно прогладить несколько раз пятно теплым утюгом через па­пиросную или фильтровальную бумагу, пока она не впитает в се­бя весь жир. Не поможет — пяг-но присыпают мелом (зубпым по­рошком) или жженой магнезией, покрывают белой бумагой и про­гревают утюгом.

Жировые пятна на нолях стра­ниц можно удалять при помощи вышеназванных растворителей, смешанных с мелом или магнези­ей в соотношении 1 : 1 до кашицеобразного состояния. Поело полного высыхания состав, впи­тавший жир, осторожно счища­ют. Иногда операцию нанесения кашицы и ее удаления приходит­ся применять многократно. Остатки мела пли магнезии сни­мают флейцем пли влажным там­поном. В последнем случае не­обходима сушка.

Неплохие результаты при уда­лении жировых пятен дает при­менение очищенного скипидара, подогретого на водяной бане до 80° С. Капля скипидара наносит­ся кисточкой на жирное пятно, после чего это место накрывается фильтровальной бумагой и про­глаживается нагретым утюгом. Естественно; что под обрабаты­ваемым листом книги должна быть проложена фильтровальная бумага в 2 — 3 слоя.

Пятна от стеарина легко уда­лить спиртом (одеколоном) с по­следующим разглаживанием ии-стов книги утюгом через фильт­ровальную бумагу.

Из современных средств быто­вой химии для удаления жиро-масляных загрязнений пригодны «Пятновыводитель-2» (смесь рав­ных объемов ацетона, этанола и трихлорэтилена) или составы, со­держащие поверхностно-актив­ные вещества («Ойлин», ЗЖМ-1, «Эдамол», «Эванол»), являющие­ся препаратами группового дей­ствия, то есть удаляющие пятна от масляных красок, вара, дегтя, воска, всевозможных масел, сма­зок и т. д.

Однако пользуйтесь ими осмот­рительно, так как возможно их взаимодействие с полиграфиче­скими красителями.

При работе с бензином и органическими растворителя­ми необходимы хорошая вен­тиляция и соблюдение правил противопожарной безопасно­сти!

При работе с бензином и органическими растворителя­ми необходимы хорошая вен­тиляция и соблюдение правил противопожарной безопасно­сти!

Цветные пятна неизвестного происхождения следует сначала идентифицировать.

Бурый цвет имеют пятна ржав­чины, крови, кофе, чая, фруктов, вина.

Если пятно от крови, то рас­твор 3%-ной перекиси водорода, нанесенный (1 — 2 капли) на по­верхность пятна, будет пузы­риться.

Пятна ржавчины при воздей­ствии на них 5%-ным раствором соляной кислоты и осушивании фильтровальной бумагой, предва­рительно обработанной 50%-ным раствором роданистого калия или аммонии (продается в фотомага­зинах), дают розовую окраску. Чай, кофе, фруктовые соки, красное вино при обработке 2%-ным раствором хлорного же­леза (не хлористого!) дают сине-черную окраску.

Установив природу пятен, можно смело приступить к их удалению.

Свежее пятно крови удаляют тампоном, смоченным теплой во­дой. Засохшие пятна увлажняют 3%-ным раствором перекиси во­дорода, а затем 3%-ным раство­ром аммиака, после чего их нуж­но обработать мыльным раство­ром и теплой водой. Для удале­ния свежих пятен от крови мож­но воспользоваться также любым моющим средством для стирки в холодной водо (например, «Ри­ца»), а для удаления застарелых пятен — жидкой пастой «Ока». Достаточно выдержать в теплом месте в течение нескольких ча­сов листы книги, смазанные этим препаратом, чтобы пятна исчез­ли, по необходимо, чтобы все это время паста была влажной, так как ферменты, содержащиеся в пасте, действуют лишь в при­сутствии воды.

Наиболее часто встречаются на страницах книг пятна ржавчи­ны. Ото результат попадания в книгу булавок, скрепок, зако­лок и других предметов из же­леза.

Такие пятна удаляют раство­рами щавелевой или лимонной кислоты, а также 15%-ным вод­ным раствором оксалата калия. При отсутствии последнего мож­но приготовить раствор кислого щавелевокислого калия. Для это­го в 1 л воды растворяют 126 г щавелевой кислоты и 69 г поташа (углекислого калия). Лучше каж­дый компонент растворять от­дельно в 0,5 л воды, а затем сме­шать полученные растворы. Пе­ред употреблением рабочий рас­твор следует подогреть до 70° С. После удаления пятен обработан­ные места нужно тщательно про­мыть водой.

В избавлении от ржавых пятен поможет и 2%-ным раствор соля­ной кислоты или подогретый до (80 — 90° С раствор уксусной кис­лоты такой же концентрации. Только в этом случае не забудь­те в конце обработанную кисло­той поверхность протереть 3%-ным раствором нашатырного спирта.

Хорошие результаты дает ис­пользование смеси из 10%-ного раствора щавелевой кислоты, 10%-ного раствора лимонной кис­лоты, поваренной соли и воды, взятых в соотношении 1:1:1:8 (по массе). Этой смесью смачива­ют ржавое пятно, после чего под­вергают его в течение несколь­ких минут воздействию горячего пара. Обработанную смесью поверхность обязательно промыва­ют сначала мыльным раствором, а затем чистой водой.

Неплохо зарекомендовал себя и такой способ удаления застаре­лых ржавых пятен, при котором пятно сначала обрабатывают 2%-ной соляной кислотой, а за­тем 10%-ным раствором гидро­сульфита натрия. (Гидросульфит натрия применяется в фотогра­фии — не спутайте его с гипо­сульфитом!) После удаления ржавчины промойте это место чистой водой и протрите влаж­ным тампоном (раствор готовят непосредственно перед употреб­лением).

В магазинах бытовой химии для удаления пятен ржавчины можно встретить «Антиржавип» или «Пятновыводитель ржавых пятен», действие которых осно­вано на переводе пигментных не­растворимых в воде соединений железа в растворимые слабо­окрашенные соединения. Кстати, в составе «Антиржавина» содер­жатся плавиковая и щавелевая кислоты, что позволяет успешно применять препарат также для удаления силикатного клея, уби­рать -который в литературе по реставрации книг предлагалось лишь путем механического уда­ления поверхностных слоев бума­ги, пропитанных этим клеем. Если цвет.бумаги после обработ­ки «Антиржавином» изменится, протрите, это место раствором на­шатырного спирта.

Чернильные пятна — это результат либо неаккуратного об­ращения читателя с книгой, ли­бо умышленной, но при этом и «профессионально необходимой» порчи книг работниками букини­стической торговли. Именно ра­бочие пометки .последних, осуще­ствляемые на цветных художе­ственных переплетах, форзацах и суперобложках, уродуют лицо книги. И уж совсем не место им на книгах антикварных. Гораздо лучше было, если букинисты применяли бы ярлыки-наклейки на манер почтовых марок, по по­ка этот вопрос не решен...

Удаление следов чернил с бу­маги, как правило, дело непро­стое.

Следы шариковой авторучки могут быть и отдельных случаях удалены ватным тампоном, смо­ченным в смеси равных коли­честв глицерина и этилового спирта (иногда с добавкой не­большого количества раствора щелочи). Тампон в процессе очистки следует менять несколь­ко раз, а после удаления загряз­нения обязательно протрите это место влажным тампоном.

Во многих пособиях по рестав­рации книг для удалении чернильных пятен рекомендуют об­рабатывать их растворами ли­монной или щавелевой кислоты (иногда лимонным соком). Увы! Такая обработка дает ощутимые результаты лишь в отдельных случаях, когда приходится иметь дело с синими или бледно-голу­быми чернилами. Но попробо­вать стоит...

Приготовьте крепкий раствор щавелевой кислоты (1 часть кис­лоты (по массе) и 4 части спир­та, который можно заменить тройным одеколоном или вод­кой), смочите в нем толстую фильтровальную бумагу и нало­жите ее на чернильное пятно. Операцию следует повторять до полного удаления следов чернил. Если имеются какие-либо затруд­нения в приобретении щавелевой кислоты, замените этот раствор другим, включающим 1 часть ли­монной кислоты (по массе), 1 часть алюмокалиевых квасцов и 4 части воды.

Иногда удастся обесцветим, чернильное пятно 20%-ным рас­твором перекиси водорода.

Однако самый эффективный способ удаления следов от чер­нил на страницах книг дает та­кая технология. Сначала пятно обрабатывается концентрирован­ным раствором марганцовокисло­го калия (нермангапат калия), приготовленным непосредственно перед употреблением. Затем, как только обработанная им бумага побуреет, нанесите на это место 5 — 10%-ный водный раствор ща­велевой кислоты, который может быть заменен растворами лимон-поп или уксусной кислот такой же концентрации или 10%-ным раствором гидросульфита натрия. Для получения хороших резуль­татов операцию приходится по­вторять многократно.

При использовании для очист­ки таких сильных окислителей, как, например, марганцовокис­лый калий, может случиться, что обработанные реактивами фраг­менты книжных листов окажутся более светлыми, чем остальные их части. Для выравнивания цве­та рекомендуется полная обра­ботка всего листа книги этими реактивами (отбеливание) или ретушь излишне высветленных мест. Безупречная ретушь воз­можна лишь при наличии доста­точного набора жирных цветных карандашей и пастельных гри­фелей, которые приходится при­менять не в чистом виде, а со­ставлять из смеси их порошков подходящие по цвету компози­ции. Нанеся подобранную в виде порошка смесь на конец расту­шевки (деревянная палочка с ватным тампоном на конце). легкими движениями вoтритe краситель в места, подлежащие ретуши. Если теперь прогладить эти места через влажную фильт­ровальную бумагу утюгом, на­гретым до 80 — 100° С, краситель закрепится.

Удаление пятен возможно и с применением препаратов быто­вой химии. Если требуется уни­чтожить пятна от кофе, чая, чер­нил, туши, фломастера, фруктов, соков, вина, цветов, зелени, вос­пользуйтесь препаратом «Катапол», однако, учитывая слож­ность приобретения столь уни­версального средства, постарай­тесь либо не оставлять подобных пятен, либо следить за конъюнк­турой на прилавках бытовой хи­мии н пользоваться темп пятно­выводителями, которые предлага­ет торговля. Несомненно одно: вы всегда добьетесь успеха, если в точности будете придержи­ваться инструкции по примеие-штто того пли иного средства.

Пятна от пищевых продуктов (смеси белков и углеводов) пол­ностью исчезнут после обработ­ки их препаратами «Ферментол» или «Субтинол», причем послед­ний более эффективен.

Неприятно видеть на книгах следы жизнедеятельности быто­вых насекомых-паразитов: пятна, оставленные мухами, таракана­ми, клопами и др. Попробуйте сначала удалить острым скальпе­лем (но не повредите бумагу!) засохшие экскременты этих на­секомых, после чего протрите эти места уксусом. Поможет и про­тирка загрязненных участков ватным тампоном., смоченным в смеси нашатырного спирта и глицеринa, взятых в соотноше­нии 1:4 (по массе).

Реставрация книг в домашних условиях

РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Книга — как живой организм. Она рождается, живет, может за­болеть, состариться и даже по­гибнуть. Продлить жизнь книги, дать возможность насладиться ею по одному поколению читателей, вернуть ей молодость и жизнь — задача настоящих дру­зей книги. Поэтому каждый пе­реплетающий книгу должен быть немного и реставратором.

Не беда, если вы не знаете всех приемов реставрации и пе­реплета книг, достаточно на пер­вых порах владеть азбукой этого дела, а умение и мастерство при­дут со временем. Единственное пожелание всем: будьте лишь предельно внимательны и акку­ратны, помните главную заповедь врача — «Не навреди!».

О некоторых приемах реставрации книг мы уже рассказали выше.

Теперь же речь пойдет о гех реставрационных работах, кото­рые чаще всего приходится про­водить при переплете книг, уже достаточно послуживших своим читателям.

Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. При этом, если ее блок выполнен из тетрадей, надо стараться ае повредить корешковые сгибы ли­стов, особенно у наружных, ко­торые часто прочно склеены друг с другом. Листы каждой тетради необходимо попарно из­влечь из книжцого блока, предварительно разрезав нитки, кото­рыми тетради сшиты в блок, или удалив скрепляющие их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных ли­стов тетрадей следует тщатель­но удалить либо механическим путем, либо отмачиванием в теп­лой воде с последующей обра­боткой листов, как было уже рас­сказано. Возможно, придется от­мочить в теплой воде также cта­рые заплаты (наклейки) и вы­мыть сильно загрязненные листы книги.

После полной просушки в те­чение нескольких часов листы книги необходимо тщательно осмотреть н те, которые нужда­ются в ремонте и химчистке, от­ложить. Обязательному ремонту подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие в этом месте, а также листы, пмргошир разрывы, утерянные фрагмента, обтрепавшиеся ноля.

Для реставрации листов книги удобно пользоваться светостолом (устройство светостола дано на рис. 4), предварительно разме­тив поверхность стекла ограни­чительными шаблонными линей­ками по формату развернутого двойного листа книги. Уложив поврежденные листы на стекло в соответствии с шаблоном, про­мажьте клеем корешковые поля листов (до текста), края выры-вов (утерянных фрагментов), бо­ковые поля страниц пли углы ли­стов и наложите на эти места полоски папиросной бумаги, притерев их тряпочксп так. чтооы не было морщин, как показано на рис. 5 (а и б). Излишние крач папиросной бумаги следует акку­ратно удалить вдоль лннип при­клейки (рис. 5, в).

Перевернув лист, повторите описанные операции для увели­чения прочности налагаемых за­плат. Старайтесь, чтобы корешко­вых наклеек было как можно меньше, чтобы не увеличивать толщину корешковой части книжного блока. Небольшие раз­рывы склеивают встык, если эго позволяет форма разрыва, или узкими ленточками папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных страницах книжных листов.

книга: 1 — книжный блок;...

Рис. 1. Книга: 1 — книжный блок; 2 — суперобложка; 3 — переплет­ная крышка; 4 — ляссе; 5 — руб­чик; 6 — каптал; 7 — корешок; 8 — кант; 9 — экслибрис; 10 — клапан суперобложки; 11 — форзац; 12 — фронтиспис; 13 — тигульный лист

Итак, мы познакомились с внешней стороной книжного пе­реплета. Интересно заглянуть и внутрь его. Думается, что это легче всего сделать, если в ваши руки попала книга-ветеран, нуж­дающаяся в переплете и реставрации. Специально препариро­вать книгу для изучения ее «анатомии», конечно, не стоит.

На рис. 2 показан так назы­ваемый составной переплет кни­ги. Две картонные сторонки (крышки переплета) соединены со стороны корешковой части по­лоской переплетного материала. Из такого же материала выпол­нена и отделка уголков кры­шек. Середины части крышек пе­реплета оклеены материалом, гармонирующим с материалом корешка. Жесткость и упругость корешковой части переплета обеспечиваются отставом, вклеенным таким образом, чтобы зазоры между его краями и внут­ренними краями крышек сделали возможным созда­ние рубчика-шарнира переплета книги.

Книжный блок по корешку ук­реплен марлей; верхняя и ниж­няя части корешка оклеены капталом (рис. 3).

Края марли, заходящие на верхний и нижний форзацы кни­ги, обеспечивают надежное за­крепление книжного блока в пе­реплете и увеличивают прочность шарниров переплетных крышек.

В старину обрезы книжного блока золотили. Чаще только верхний обрез (головку), реже — головку и боковой обрез (пере­док), богаче всех выглядели кни­ги с позолотой на всех трех об­резах блока — на головке, пе­редке ц на хвосте (нижнем об­резе). В массовых современных изданиях обрезы иногда окраши­вают, но обычно закраска обре­зов книжного блока не произво­дится. Следует отметить, что ок­раска обрезов, помимо чисто эстетической стороны, предохра­няет страницы книг от злейшего врага — пыли.

переплетная крышка: 1 — картонная сторонка; 2 — отстав; 3 — корешок; 4 - — рубчик; 5 — по­кровный материал

Рис. 2. Переплетная крышка: 1 — картонная сторонка; 2 — отстав; 3 — корешок; 4 - — рубчик; 5 — по­кровный материал

книжный блок: 1 — фор­зац;...

Рис. 3. Книжный блок: 1 — фор­зац; 2 — передний обрез блока; 3 — нижний обрез блока; 4 — кап­тал; 5 — марля; 6 — верхний обрез блока; В — ширина блока; L — дли­на блока (высота); Н — толщина блока

Теперь, когда мы в общих чер­тах ознакомились с «анатомией» книги и с назначением ее конст­руктивных элементов, уделим внимание такому важному во­просу, как храпение книг и уход за ними.

светоскоп

Рис. 4. Светоскоп

подготовка блока с бес­швейным креплением корешка к пе­реплету

Рис. 8. Подготовка блока с бес­швейным креплением корешка к пе­реплету

В современных книгах приме­няют три типа форзацев.

Чаще всего встречается при­кленной форзац (рис. 10, а), представляющий собой сложен­ный вдвое лист бумаги. Высота форзаца равна высоте блока кни­ги, а ширина — двойной ширине тетради блока. Для присоедине­ния форзацев к тетрадям вдоль корешкового сгиба форзаца нано­сят полоску клея шириной 3 — 4 мм и приклеивают к корешко­вому полю соответствующей те­тради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешковым нолем тетради или корешковым обрезом блока книги. Если же последо­вать совету многих пособий по переплетному делу и присоеди­нить форзац на расстоянии 3 — 4 мм от корешка блока, то поело вставки блока в переплетные крышки форзац может оказаться разорванным при первом же от­крывании книги!

схема укрепления бесшвей­ного...

Рис. 10. Конструкции форзацев а — приклеиный форзац; б — приклеиный форзац с окантовкой; — составной форзац с фальчиком; 1 — 1' — форзац; 2 — тетрадь бло­ка; 3 — клеевой слой; 4 — окантовка

После прикрепления форзацев проклеенные корешки книжных блоков необходимо оклеить мар­лей с таким расчетом, чтобы на форзацы со стороны корешка блока заходили края марли по 15 — 20 мм. Если блок шился на тесьму, концы тесьмы длиной 15 — 20 мм приклеиваются к вне шним листам форзацев. Концы шнуров (при шитье на шнуры) перед подклейкой к форзацам необходимо растрепать и расплющить, для чего можно воспользо­ваться обыкновенным шилом, но лучше изготовить специальный инструмент — растрепку. Она представляет собой тонкую стальную пластинку толщиной 0,5 — 1 мм, в которой сделаны ко­сые прорези (чертеж растреп ки будет дан ниже). Кончик шнура захватывается в прорезь и на по­верхности пластины при помощи иглы или шпла растрепывается веерообразно или расплющива­ется молотком.

После оклейки марлей корешка книжного блока его следует вы­сушить под прессом. Для пред­охранения проклеенных мест от прилипания к рабочим поверхностям пресса пли струбцины вос­пользуйтесь прокладками из па­рафинированной бумаги или по­лиэтилена.

основные инструменты для переплетных работ: а. б, в, г — ножи, д — растрепка; е — косточка

Рис. 11. Основные инструменты для переплетных работ: а. б, в, г — ножи, д — растрепка; е — косточка

На первых порах будет доста­точно двух ножей — универсаль­ного (резка картона, обрезка те­традей и книжных блоков) и уз­кого (резка бумаги и переплет­ных тканей, разрезка но сгибу).

Универсальный пере­плетный нож делается из по­лотна для механической ножов­ки. Можно, конечно, воспользо­ваться и заготовкой для сапож­ного ножа (продается в магазине «Инструменты»), но пож в этом случае получится менее качест­венный. Основное требование к универсальному ножу — жест­кость. Лезвие ножа не должно изгибаться при приложении к нему боковых усилий. Размеры и формы применяемых в переплет­ном деле универсальных ножей показаны на рис. 11, а, б, г. Са­мым лучшим из них, по мнению авторов, является нож, приведен­ный на рис. 11, а.

В любом случае сторона ножа, обращенная к обрабатываемому книжному блоку, должна быть отшлифована и отполирована. Ре­жущая часть выполняется в ви­де лезвия с односторонней зато­чкой в виде фаски шириной не менее 5 — 8 мм. Длина режущей части, как правило, не превы­шает 80 мм.

После заточки ножа следует убедиться в отсутствии на режу­щей кромке зазубрин и заусен­цев и отполировать левую (то есть плоскую) сторону ножа. Для этого желательно пользоваться плоскими мелкозернистыми абра­зивными брусками достаточной ширины. Левую плоскость ножа доводят обязательно на влажном бруске, совершая круговые двм-жения по бруску с легким нажи­мом. У правильно заточенной ножа режущая кромка (жало) не должна быть завалена на левую сторону!

Качество заточки проверяют по световым бликам на левой сто­роне: неоднородность бликов го­ворит о наличии завалов, а это, в свою очередь, обязательно при­ведет к браку при обрезке блока. В завершение попробуйте с лег­ким нажимом провести ножом по газетной бумаге — если бу­мага режется, значит, нож зато­чен правильно.

Узкий нож делают из поло­тна для ручной ножовки. Его уд­линенное лезвие (длиной до 100 мм) затачивают с обеих сторон. Примерные размеры и форма такого пожа приведены на рис. 11, в.

Для безопасности и удобства работы изготовленные ножи по­старайтесь оснастить ручками из дерева, пластмассы, кожи, хлор­виниловой трубки или изоляци­онной ленты.

Работать такими ножами сле­дует, применяя металлическую линейку с бортиками, предохра­няющими руку при случайном срыве пожа. Такую линейку лучше всего сделать пз стального уголкового проката с шириной полки уголка 30 мм, уменьшив высоту одного из плеч уголка до 3 — 4 мм. Естественно, ра.бочая по­верхность уголка должна быть отшлифована и отполирована. Уголки из сплавов цветных ме­таллов применять нежелательно, так как при работе с ними будет появляться «патпр» на поверхно­сти обрезаемого книжного блока.

Как бы аккуратно пи работать с ножами, их лезвия со временем тупятся. Заметить это достаточно легко: требуется больше усилий для резания, появляются заусен­цы на обрезаемом материале. Если пользоваться таким ножом и далее, он будет мять и рвать бумагу. Поэтому для регулярной заточки и правки ножа под ру­кой переплетчика всегда должны быть средне- и мелкозернистые абразивные бруски для заточки и оселок для правки ножей.

Из вспомогательных инстру­ментов потребуются растреп­ка (рис. 11, д) и косточка (пли фальцбейп). С помощью косточки фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке, продавливают рубчи­ки, а при помощи клиновидного выреза на широком ее конце за­делывают уголки переплетных крышек... Традиционно косточки делают в виде пластинки из трубчатой кости крупного рога­того скота (рис. 11, е). Толщина пластинки 3 — 4 мм. Один конец косточки — острый, другой — тупой. Все кромки пластинки следует округлить, после чего вся поверхность косточки шли­фуется и полируется. Для изготовления косточки применяют и другие материалы (твердые поро­ды дерева, оргстекло, фторо­пласт).

Неплохо в арсенале инструмен­тов иметь и деревянный мо­лоток (киянку) для кругле-ния корешков книжных блоков (киянки делают и из пласт­массы.)

Не забудьте, что при обрезке блоков, картона, раскрое пере­плетных материалов необходимо подкладывать на стол лист фане­ры или винипласта.

Из мерительного и раз­меточного инструмента желательны металлические линейки и угольник.

Для прессовки книжных бло­ков и готовых книг вполне по­дойдут обыкновенные струбци­ны в сочетании с широкими (больше размера книжных бло­ков) досками, листами из дре­весностружечных плит или фане­ры толщиной 15 — 20 мм. Когда придет опыт в переплетном до­ле, мастер сам почувствует не­обходимость иметь небольшой универсальный переплетный станок, на котором произво­дятся не только шитье блоков, но и их обрезка и прессовка, а так­же раскрой переплетных мате­риалов (эскиз такого станка по­казан на рис. 12).

И, как само собой разумею­щееся, нужны карандаши, ножницы, набор кистей (для проклейки узких полосок и небольших книжных блоков вполне пригодны щетинные ки­сти № б — 12, лучше плоские, а для обработки больших поверх­ностен понадобятся либо круг­лая малярная кисть-ручник, либо флейц шириной 50 — 75 мм). Не забудьте и о посуде для клея.

Имея перечисленный набор ин­струментов и приспособлений, можно приступить к обрезке и окончательной отделке книжно­го блока.

Обрезка — самая трудоем­кая операция, поэтому, прежде чем обрезать книжные блоки, сшитые вами, попробуйте потре­нироваться на стоне макулатуры, например на старых газетах...

При помощи угольника и мер­ной линейки, стараясь оставить по возможности большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии реза. Обрезку блока лучше начинать с верхне­го обреза (головки). Для этого блок зажимают в струбцину или в переплетный станок под под­вижную плиту, подложив под неге 2 — 3 листа картона. Затя­гивая винты струбцины, обяза­тельно обращают внимание на то, чтобы блок не был перекошен пли сдвинут в сторону.

Взяв универсальный нож в ру­ку так, чтобы указательный па­лец лег на его верхнюю часть, прижимают нож к линейке, и, держа его под углом 30 — 50° к горизонтальной поверхности, проводят лезвием ножа по линии реза. Учтите, сильный нажим приводит к смятию и разрывам страниц. Движение ножа при обрезке блока — на себя (рис. 13, а).

Помните, что режут только тщательно просушенные блоки. Если же после зажима в струб­цины наблюдается волнистость листов блока со стороны обреза или некоторая рыхлость блока, можно несколько минут подер­жать блок над паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока при­обрели плоскую форму. Если для обрезки приходится пользо­ваться не очень жесткими на­правляющими млн струбцинами, зачастую в середине блока на­блюдается как бы разбухание его. а по краям сильная пронрес-совка. В этом случае во время обрезки нож будет вырывать фрагменты листов книги, и обрез получится неаккуратным, рва­ным.

универсальный переплет­ный...

Рис. 12. Универсальный переплет­ный станок: 1 — нижняя плита; 2 — направляющая стойка; 3 — верхняя (подвижная) плита; А — кронштейн; 5 — упорный винт; 6 — линейка для обрезки блока; 7 — зажимный винт; 8 — рукоятка; 9 — вал; 10 — уго­лок; 11 — фиксатор

приемы обработки обрезов блока: а — обрезке острием ножа; б — обрезка пяткой ножа: е — освежение обреза напильником.

Рис. 13. Приемы обработки обрезов блока: а — обрезке острием ножа; б — обрезка пяткой ножа: е — освежение обреза напильником.

На рис. 13, б показан прием обрезки блока ножом, рекомен­дуемым авторами. Обрезка ведет­ся движениями от себя пятков ножа и требует меньших уси­лий, чем при использовании обычного ножа. Единственное ус­ловие, требующее неукоснитель­ного соблюдения: начинать об­резку нужно с небольшим на-жимом на нож, так как в про­тивном случае он глубоко вой­дет в книжный блок, и его будет трудно сдвинуть с места.

После обрезки головки блока производят обрезку боковой, а затем и нижней его частей.

Иногда приходится обрезать блок всего на 1 — 3 мм. Как пра­вило, при помощи ножа выпол­нить эту операцию не представ­ляется возможным. Не надо рар-страиваться: зажмите блок меж­ду двух досок при помощи струбцин и прострогайте его об­рез вместе с досками рубанком на требуемую величину. Резуль­тат такой обработки превосходит все ожидания. Можно спилить часть блока и ножовкой.

Неплохие результаты дает и обработка обрезов книжного бло­ка напильником, как это показа­но на рис., 13, в. Попробуйте этот прием на книге, требующей обреза блока без разборки нере-шшта. При всей простоте он дает неплохие результаты.

После обрезки каждой сторо­ны блока до распрессовки внима­тельно осматривают их поверх­ности и, если требуется, удаляют царапины и заусенцы с обрезов прп помощи мелкой наждачной бумаги. Конечно же, обработка наждачной бумагой обязательна после опиловки блока напильни­ком. Обрабатывать обрезы бло­ков наждачной бумагой следует всегда вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль.

После обрезки сторон книжный блок подвергают окончательной отделке. Начинают с корешков, которые у книжных блоков бы­вают прямыми, кашпрованнымн и закругленными (рис. 14).

Чтобы из прямого корешка сделать закругленный, блок кла­дут на стол и, прижав его к по­верхности стола, легкими удара­ми киянки придают корешку ок­руглую форму. Сначала сдвига­ют верхнюю кромку корешка и прилегающие к ней тетради до середины блока, а затем, пере­вернув блок, обрабатывают так же и вторую его половину (рис. 15). Для сохранения скруг­ленной формы корешка блок за­жимают в струбцину и оконча­тельно проклеивают его коре­шок. Сушить корешок блока не­обходимо под прессом.

формы корешков книж­ных блоков: а — прямой; б — кашированный; в — кругленый

Рис. 14. Формы корешков книж­ных блоков: а — прямой; б — кашированный; в — кругленый

кругление корешка книж­ного блока киянкой

Рис. 15. Кругление корешка книж­ного блока киянкой

каширование кругленого...

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК

Прежде всего несколько слов о материалах, необходимых для изготовления переплетных кры­шек... Для переплетного дела ис­пользуются бумага, картон, тех­нические и текстильные ткани, бумага со специальными покры­тиями, клеи.

Остановим свое внимание на материалах, идущих на покры­тие переплетных крышек. Давно ушли в небытие такие тради­ционные переплетные материалы, как кожа и парча. Коленкор и ледерин в продаже не встретишь (даже в наборах для «Умелых рук»!). Зато научно-технический прогресс предлагает взамен ма­териалов на тканой основе новые переплетные материалы с син­тетическими покрытиями, кото­рые и нарядны, и долговечны, и относительно дешевы, да и ра­ботать с ними довольно легко. В канцелярских магазинах «Школьник» и в магазинах «Сде­лай сам» бывают в продаже ли­сты бумвинила размером 355 X 455 мм, причем выбор пх по цветовой гамме и фактуре до­вольно широкий.

А если уж все-таки возникли трудности с покровными мате­риалами, можно попробовать пе­реплетать, используя в качестве их обычные или моющиеся обои. Не следует забывать и о том, что текстильный лоскут (ситец, са­тин, «рогожка», цветные шелко­вые, шерстяные и штапельные ткани) — цепное подспорье в ра-боте. Очень хорошо выглядят пе­реплеты из простой бортовки. К тому же ее легко окрасить в любой цвет. Если же ткань тон­кая или разреженная, через нее может проступать клей. В этом случае ткань дублируют бума­гой: лист газетной бумаги сма­зывают клеем, и после того как клей несколько подсохнет, бума­гу переносят на предварительно натянутый на доске лоскут тка­ни и тщательно притирают к нему.

В переплетных работах старых мастеров часто встречается в ка­честве покровного материала, а иногда и на форзацах красивая «мраморная» бумага. Не пытай­тесь искать ее в магазинах, а по­пробуйте сделать самостоятельно. Для этого понадобятся масляные краски для художественных ра­бот тех оттенков, сочетание ко­торых вы хотите увидеть в готовой продукции, а также раство­рители пли разбавители для этих красок (бензин, керосин, скипи­дар, «Разбавитель № 2», пли уайт-спирит и др.). Каждую пз красок разбавляют до жидкого состояния одним из имеющихся разбавителей и набрызгивают на поверхность воды так, чтобы краски максимально покрыли по­верхность воды. Затем, взяв лист бумаги за противоположные уз­кие стороны, аккуратно опустите его на поверхность воды, начи­ная с одного края и следя за тем, чтобы между бумагой и во­дой не оставалось воздушных пу­зырей. После того как весь лист ляжет на воду, осторожно из­влеките его из воды (рис. 17) и просушите на газете или на растянутой бечевке окрашенной стороной вверх. Для фиксации краски и придания глянца вы­сохшую бумагу желательно по­крыть слоем жидкого крахмаль иого клейстера и после просушки отгладить горячим утюгом.

Самые большие сложности всегда возникают с приобретени­ем переплетного картона. Обыч­но для изготовления переплет­ных крышек применяют картон толщиной 1 — 2 мм, а в продаже его, как правило, по бывает. При­ходится комбинировать, то есть склеивать до нужной толщины и жесткости куски пблукартона от различных коробок, использо­вать старые переплетные крышки, или поступать так, как это дела­ли издавна мастера переплетно­го дела — клеить картон из га­зет.

Единственное, о чем следует помнить: качественный картон получится, если при склеивании листов газеты в многослойный лист они будут чередоваться в зависимости от расположения в них волокон бумаги — продолъ лого или поперечного. Практика получения такого картона пока­зала, что для переплетных работ вполне достаточен лист, состоя­щий из 25 — 31 газетного листа. В качестве клея следует исполь­зовать крахмальный клейстер или обойный клей КМЦ.

каширование кругленого корешка: а — прием работы каши­ровкой; 6 — кашировка

изготовление «мраморной» бумаги: 1 — лист бумаги; 1 — кю­вета с водой; 3 — краске на вод­ной поверхности

Рис. 17. Изготовление «мраморной» бумаги: 1 — лист бумаги; 1 — кю­вета с водой; 3 — краске на вод­ной поверхности

Склеенные газетные листы тщательно просушивают под прессом, прокладывая между ли­стами картона сухие газеты. Пересушить картон не бойтесь; недосушенный картон обязатель­но покоробится!

Неплохие результаты дает и изготовление картона из обыч­ных обоев. Технология получе­ния листа картона здесь такая же, однако число листов обойной бумаги, необходимых для полу­чения картона, меньше — от 11 до 13.

И уж если речь пошла о тех­нике склеивания, остановимся на составах и рецептуре клеев, применяемых в переплетном деле.

Наиболее удачными из готовых клеев считают синтетиче­ские клеи ПВА (или ПВА-М) и КМЦ-Н. Клей ПВЛ (полини­нилацетатная эмульсия) — наи­лучший. В продаже он бы вант в самой различной расфасовке: флаконы, тубы, баночки. Клей обладает всеми качествами, не­обходимыми при работе с бума­гой. Быстрота высыхания (схва­тывание клея) — одно из глав­ных его преимуществ перед дру­гими клеями. При высыхания он превращается в прозрачную пленку, невидимую ни на бума­ге белой или цветной, ни на пе­реплетных материалах. Клей не имеет неприятного запаха, ги­гиеничен, нетоксичен и легко смывается с рук.

Следует помнить, что клей ПВЛ боится мороза! При дли­тельном хранении в таре заме чается расслоение клея: перед употребленном его следует пере­мешать. В случае загустевания клей ПВЛ можно разбавпть во­дой, по делать это следует осто­рожно; лучшим учителем здесь может стать только практика пе­реплетчика.

Клей КМЦ-Н применяется только при отсутствии клея ПВЛ, так как время высыхания его довольно значительно.

Клеи типа Бф, 88Н и другие находят ограниченное примене­ние, главным образом при уста­новке декоративных элементов оформления переплетов книг.

Декстрин в продаже быва­ет редко, а готовить его в домаш­них условиях из крахмала нет особого смысла, хотя его клею-щие свойства несколько лучше, чем у крахмального клейстера.

Клей из ржаной и пше­ничной муки даже при пол­ном соблюдении рецептуры и ре­жимов приготовления будут иметь разные клеющие свойства из-за нестабильного содержания клейковины в муке.

Клейстер варят из крахма­ла: 1 чайную ложку крахмала разводят в 100 мл холодной во­ды и при помешивании доводят до кипения. Помните, горячим клейстером работать нельзя!

И наконец, столярный клей (костный), который вы­пускается в плитках и гранулах. Чем прозрачнее и светлее куп­ленный исходный продукт, тем лучше будет сваренный из него клей. Варить клей следует в клеянке — банке для клея, на­греваемой на водяной бане (в банке с кипящей водой).

За сутки до употребления гра­нулы или разбитую на куски плитку клея заливают водой в клеянке так, чтобы вода иокры-ла куски клея. Разбухший клей доводят до кондиции на водяной бане при непрерывном помеши­вании до тех пор, пока он но превратится в густую однород­ную массу. Клей должен стекать с палочки непрерывной струй­кой, а не падать каплями или тянуться. Если клей загустел — в пего добавляют воды, жидкий клей — уваривают. Столярный клей очень быстро схватывается, работать им следует в горячем состоянии.

Классический клей — клейстер (столярный и мучной), конечно же, может заменить какой-либо синтетический, но клейстер весь­ма но вкусу бытовым насекомым и грызунам, поражается он и бактериями. Поэтому, применяя клейстер, не забывайте и об ном его качестве.

Для книг, выпускаемых про­мышленным способом. ГОСТ предусматривает девять типов обложек и переплетных крышек. Фантазия же книго­любов неограниченна. Самая простая и самая доступная кон­струкция — цельнокрытая.

Перед тем как делать облож­ку, снимают размеры с книжно­го блока, в мм: L — высота. В — ширина от кромки корешка до бокового обреза. D — длина луги кругленого корешка или толщина книжного блока при прямом корешке. Учтите, что для сохранности блока и создания нормальных условий его венти­ляции в шкафах, края крышек переплета (канты) должны вы­ступать за пределы блока на 3 мм. Определив размеры блока, заготавливают две картонные сто­ронки толщиной до 2 мм разме­рами (L + 6) X В мм, а из плот­ной бумаги (чертежный ватман) вырезают полоску отстава разме-.рами (L + 6)X (D + 2 мм).

Разложив на переплетном по­кровном материале вырезанные заготовки с соблюдением разме­ров, указанных на рис. 18, об­водят карандашом все детали пе­реплета, наносят флейцем клей на материал и аккуратно при­клеивают сторонки и отстав. Сма­занные клеем полоски припуска покровного материала загибают на внутренние стороны пере­плетных крышек в следующей последовательности: загибают и подклеивают боковые клапаны, притирают их косточкой и тща­тельно прорабатывают материал на уголках крышек, а затем об­рабатывают верхний и нижний клапаны материала, также тща­тельно притирая их косточкой.

Проверив качество приклейки покровного материала к крыш­кам и отставу с лицевой сторо­ны (морщины и складки следует разгладить косточкой), готовый полуфабрикат сушат под прес­сом.

Ну а если в обрезках остались различные переплетные материа­лы, не спешите их выбрасывать. Попробуйте их использовать для выполнения переплета «под ста­рину», то есть составного пере­плета с уголками.

изготовление цельнокрытых переплетных крышей: 1 — кар­тонные сторонки; 7 — отстав; 3 — покровный материал

Рис. 18. Изготовление цельнокрытых переплетных крышей: 1 — кар­тонные сторонки; 7 — отстав; 3 — покровный материал

Крышки такого переплета де­лают из двух слоев картона каж­дую. Внутренняя сторона каж­дой крышки будет из толстого, а наружная — из тонкого картона (рис. 19). Нужно только постараться изготовить эти сторонки так. чтобы после их сборки, то есть приклейки всех элемен­тов внешних частей сторонок, между этими элементами оста­вались канавки шириной 1 — 1,5 мм.

Для оклейки уголков кры­шек переплета берут такой же материал, как и дли изготов­ления корешка переплета. Раз­мер уголковых косынок покров­ного материала таков, что косын­ки на 5 мм заходят за границы канавок, идущих вдоль уголков крышек. Сразу же после при­клейки косынок на наружную часть крышек отформовывают косточкой канавку, тщательно притирают выступающие за гра­ницы крышек края материала, после чего приклеивают припус­ки косынок к обратным сторонам переплетных крышек (как при изготовлении цельнокрытого пе­реплета). После выкраивают по­лосу покровного материала для изготовлении корешковой части переплета; длина полосы на 25 — 30 мм больше высоты переплет­ной крышки, а ширина ее на 15 — 20 мм больше расстояния l. Пта полоса наклеивается на от­став и прикорешковые части крышек, притирается, после чего формуются канавки на крышках и к внутренней части собираемо­го переплета приклеивают при­пуски полосы. Далее из пере­плетного покровного материала, сочетающегося по цвету и факту­ре с уже наклеенным на крыш­ки, выкраивают два куска для оклейки оставшихся частей сто­ронок переплета. Их размеры должны быть такими, чтобы при наклепке на сторонки они на 2 мм своими краями не доходили до внутренних границ канавок на крышках переплета. Припуски для приклейки материала к об­ратной стороне крышек такие же, как и при выполнении цельно-крытого переплета.

последовательность изго­товления составного переплета

Рис. 19. Последовательность изго­товления составного переплета

Тот, кто держал в руках книги, сработанные старыми переплет­чиками, обращал внимание на гребешковые выступы на корешке («бинты»), служащие не только для украшения кореш­ка, но и для его упрочнения. Кроме, того, они были нужны и для маскировки шитья книжного блока на шнуры при переплете книг в кожу. Изготовить корешок с «бинтами» не представляет больших трудностей. На наруж­ной части отстава намечают в требуемых местах параллель­ные линии, вдоль которых при­клеиваются полоски картона или толстой кожи толщиной 2 — 3 мм. После тщательного просушива­нии мест склейки концы полосок обрезают по ширине отстава сводят на нет с краями отстава и надфилем пли наждачной бу­магой прошлифовывают полоски, придав им горбообразную форму. После оклейки корешковой ча­сти переплета покровным Мате­риалом «бинты» обжимают паль­цами и косточкой, следя за тем, чтобы покровной материал без складок и морщин лег на отстав. Отделка «бинтов» на корешках, выполненных из ледерина пли бумвгшила, требует применения специального инструмента — по­догретого гладильника (полиро­ванная металлическая пластин­ка-утюжок), сделанного на манер косточки.

зажимные доски для фор­мовки...

Рис. 20. Зажимные доски для фор­мовки рубчика: 1 — отстав; 2 — марля; 3 — рубчик; 4 — тетрадь с форзацем; 5 — картонная сторонка; 6 — покровный материал

Чтобы не испачкать клеем блок, между листами форзаца вкладывают лист вощеной бума­ги или полиэтиленовые пленки. Отвернув полуфорзац от крышки, его смазывают клеем, затем за­крывают крышку, прижав ее к листу форзапа, о сразу же от­крывают ее. Пригладив форзац косточкой к сторонке, удаляют все складки о морщины. Точно так же поступают и со второй сторонкой переплетной крышка, после чего запрессовывают книгу для окончательной просушки.

Шитье книжного блока прежде чем...

Рис. 6 Сшивное устройство (фраг­мент переплетного станка]

Уложив первую тетрадь на нижнюю плиту приспособления для шитья «лицом» вниз, введем иглу с ниткой в крайнюю про­резь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие при приклейном форзаце), пред­варительно сделав на конце двойной сшивной нити узелко­вую петлю. Игла вводится с на­ружной части корешка и выво­дится в первую прорезь для шнура изнутри тетради, после чего, обойдя шнур снаружи, на­правляется вновь в ту же про­резь, а затем пропускается та­ким же образом через вторую и последующие прорези. Располо­жение шнуров на сшивном при­способлении должно в точности соответствовать расположению прорезей в корешке сшиваемого блока, а натяжение шнуров сле­дует отрегулировать так, чтобы они не провисали, а были доста­точно упругими Традиционно в качестве шпуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат, состоящую из 3 — 5 пря­жей, но при отсутствии ее мож­но применять и хлопчатобумаж­ный шнур, скрученный из от­дельных нитей, однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпага­те. При необходимости готовые шнуры Заменяют пучками суро­вых швейных нитей, проклеен­ных крахмальным клейстером. Диаметр пучка 1,5 — 2 мм.

Игла с питью, вышедшая m последней прорези первой тетра­ди наружу, направляется в соот­ветствующую ей прорезь второй тетради, которая укладывается на первую,- Дальнейшее шитье второй тетради будем вести тан же, как и первой. После выхода нити из крайней прорези втором тетради введем иглу с нитью в начальную петлю нити и акку­ратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натянем нить как пер вой, так и второй тетрадей, после чего продолжим шитье третьей тетради, при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези третьей тет­ради, следует обеспечить скреп­ление ее со второй тетрадью. Для этого иглу направим со сто­роны корешка в сторону обреза наискось между первой и второй тетрадями под нитку, соединяю­щую их. Лучше это делать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Про­верив натяжение нити, можем приступить к пришиванию чет­вертой и последующих тетрадей. Закапчивая шитье, оплстито не­сколько раз нитью один из край­них твои и снимите сшитый блок со сшивного устройства. Обрежьте концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оста­вались их «хвостики» длиной по 15-20 мм.

Вклейка блока в переплет

ВКЛЕЙКА БЛОКА В ПЕРЕПЛЕТ

Изготовление книги завершает­ся вклейкой блока в переплет. Прежде всего убедитесь, что крышка переплета соответствует размерам блока. С этой целью блок вкладывают в переплет и осматривают книгу: со всех сто­рон блока канты крышек долж­ны одинаково выступать за его пределы, а корешок — плотно прилегать к корешковой части блока.

После примерки крышку кла­дут на мягкую подстилку лице­вой стороной вниз и косточкой придают отставу закругленную форму. Эту же операцию можно выполнить, изгибая корешок на ребре крышки стола.

При вклеивании блока в пе­реплетные крышки работы обыч­но ведут в следующей последо­вательности: смазывают клеем на переплете места между отставом и сторонками (расстав); наносят узкие нолоски клея на прико-решковые части блока; вклады­вают блок в крышки так, чтобы ог корешковой части олока до отстава образовался зазор около 1 мм.

Убедившись в том, что кангы переплета равномерно выступают за пределы блока, проводят ко­сточкой по рубчику и зажимают книгу в тисках. Можно в канав­ки рубчиков или заложить прут­ки из проволоки (спицы), или воспользоваться специальными зажимными досками, конструк­ция которых представлена на рис. 20.

Через несколько минут раскры­вают распрессованпый блок и, если книга по сгибу форзаца рас­крывается без натяга, приступа­ют к заключительной операции по вклейке блока. Если же фор­зац натягивается, то во избежа­ние его разрыва приходится рас­клеивать и вновь приклеивать корешковые части переплета и блока, смесив крышки так, что­бы рубчик вместе со сгибом форзаца создавал гибкий шар­нир.

С момента появления книги стали

Уважительно, с любовью отно­сились и относится к книге в на­шей стране. Так, изображение книги встречалось на старинных гербах русских городов. Вот опи­сание одного из гербов: «Перьмской, в золотом поле черный медьведь, на котором cтоит книга в красном переплете, обрезы и застежки золотыя; а на верьху книги водружен серебряный крест».
Однако нетленные плоды че­ловеческой мысли хранятся в тленных одеждах — коже, кар­тоне, коленкоре, бумаге, ледери­не... Были времена, когда отдел­ке переплетов уделялось особое внимание, и служили такие переплеты веками. Правда, тиражи тогда были небольшими. А сей­час... Понятно, в наше время трудно ждать чего-то необычного от нынешнего переплета для многотиражного издания. Но все же слишком быстро, выходят из строя часто читаемые современ­ные книги. Конечно, можно об­ратиться в переплетную мастер­скую. Увы, там вам сделают в лучшем случае просто футляр для книги: оклеенные современ­ным материалом томики с нане­сенным на них золотым тисне­нием, которое вскоре начинает осыпаться — вот и все «искусст­во» теперешнего переплета!
Очень не хочется смиряться с мыслью, что умение, опыт и чув­ство красоты, присущие нашим предкам, утеряны безвозвратно. И очень хочется верить в то, что предлагаемая публикация помо­жет книголюбам в овладении на­выками переплетного мастерства и даст возможность получить удовлетворение результатами своего собственного труда.
Впервые этот материал по переплетно-рёставрационным работам был опубликован в газете «Книжное обозрение». Публика­ция представляла собой обобще­ние практического опыта боль­шого числа переплетчиков-люби­телей с разных концов пашей страны. Учтя критические заме­чания читателей и их пожела­ния, авторы переработали ранее опубликованные материалы и предлагают читателям, желаю­щим самостоятельно освоить пе­реплетное дело, этот труд.

---

---